De hele ni verftene

Sarien har sett mange mutasjoner, påvirket av kultur, region og sosiale betydninger.

A Parsee Girls School (Kilde: http://www.columbia.edu )

Designer Sabyasachi Mukherjees kommentar om sarien på Harvard India Conference - Hvis du forteller meg at du ikke vet hvordan du skal bruke en sari, vil jeg si skam over deg. Det er en del av kulturen din ... stå opp for det - har trukket folk inn i den evige debatten om hva som er indisk og kvalifiserer for en nasjonal identitet.

Både dhoti og sari skylder deres eksistens til felles forfedre. I lang tid hadde menn og kvinner i det gamle India bare antariya (underplagg) og uttariya (overplagg) - begge rektangulære tøystykker som var draperet i forskjellige stiler, sier motehistoriker Toolika Gupta. Det indiske subkontinentet var et mangfold av riker og kulturer. Det er deler av landet der folk ikke stort sett bruker sari, for eksempel i Rajasthan hvor det var lehenga, choli og odhani. Saris ble stort sett slitt i Bengal og over hele sør. Men selv her i mange tilfeller er øvre del og nedre del forskjellige, sier Gupta. Dette gjelder Keralas mundu veshti og Assams mekhela chador.

Selv moralen knyttet til sari-blusen er en relativt moderne idé. En sanskritmanual, The Guide to Religious Status and Duties of Women, skrevet i Kerala mellom 400 og 600 f.Kr., dirigerer gifte kvinner med høy sosial status til å bære en bodice, kvinner fra de midterste lagene til å ikke bære bodice, men dekke brystene. med den løse enden av sari, og kvinner med lavere status for å la brystene være avdekket. Praksisen ble observert i Travancore frem til ankomsten av de kristne misjonærene på 1800 -tallet som tok med seg det som kunne forstås som skambegrepet eller friheten til å dekke seg selv eller begge deler.

almetrebark og blader

Indisk klesmak gjennomgikk en massiv endring i kolonitiden, som markerte inntreden av kulturelle verdier og moter i viktoriansk England. Tagores i Bengal og Parsis of Bombay var velstående eliteklasser som ofte samhandlet med britene. Fra dem spredte trenden med å bruke en spesielt slags sari - med bluse og underkjole - seg nedover.

Jnanada Nandini Debi, kona til Satyendranath Tagore-bror til Rabindranath Tagore-er kjent for å ha popularisert bruken av bluser, jakker og kjemier i viktoriansk stil og moderne sari-stil blant kretser av middelklasse-bengalske kvinner. Det sies at hun har kommet fra Bombay kledd i en sivil og elegant antrekk i etterligning av parsi -kvinner som ble hyllet som en integrert kombinasjon av urfolk, innredning og beskjedenhet. Hennes stil ble raskt vedtatt av Brahmo Samaj-kvinnene-ble kjent som Brahmika sari-og fikk gradvis aksept blant Maharashtra og Uttar Pradesh brahmos så vel som ikke-brahmos.

Å kle den indiske kvinnen på riktig måte ble et kolonialt og et nasjonalistisk prosjekt. Sosiolog Himani Bannerji uttaler at mens en liten blant overklassene begynte å ha på seg kjoler og saris ble eksperimentert med - vant sari. Den indiske kvinnen absorberte den vestlige (viktorianske) moralen, uten å fullt ut omfavne vestlig mote.

vis meg et bilde av et lønnetre

Symbolet for sari ble ytterligere ladet under Swadeshi -bevegelsen som avviste europeiske klær. I denne perioden ble den forhøyet fra dens diffusitet og mangfold av sin historiske opprinnelse til et tydelig og presist nasjonalt emblem. I det uavhengige, moderne India har det blitt gjenopplivet og omdefinert av moderne designere som et plagg som er dyrket, men likevel veldig fasjonabelt, elegant, og dermed synkronisert med moderne ambisjoner.