Valentino sier det med blomster på Paris Fashion Week show

Det var skinnende gull paljetter, iøynefallende farge, baggy jeans og glansfull Juliette ermer som smakte på 80-tallet. Denne sesongen beveget den italienske designeren seg i en velkommen disco-infundert retning

Modeller har på seg kreasjoner for Valentino vår-sommer 2022 ready-to-wear moteshow presentert i Paris. (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Valentino ga sitt avkortede motepublikum en smak av ekte parisisk liv på fredag. Showet inneholdt blomsterstativer, tradisjonelle bistrostoler og bord hvor gjester, inkludert sanger Giveon og Kronen stjernen Vanessa Kirby, ble servert vin av servitører.

Medlemmer av publikum stirret vantro på fra virkelige kafeer i Le Marais utenfor lokalet. Men de fikk også med seg noe av handlingen da modellene, til livlig applaus, rant ut på de ekte parisiske gatene etter showet i utallige glitrende, fargerike design.

Her er noen høydepunkter fra våren 2022-kolleksjonene som ble presentert fredag:

Vanessa Kirby deltar på Valentino vår-sommer 2022 ready-to-wear moteshow som presenteres i Paris. (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

VALENTINO

I hjertet av Paris' mest fasjonable og streetwise distrikt Le Marais, slapp Valentinos Pierpaolo Piccioli håret. Det sørget for en levende og variert samling med tittelen On the Streets of Paris.

For våren var målet hans å vise mote slik den skulle være – brukt på gaten. Og det gjorde han bokstavelig talt.

Det var skinnende gullpaljetter, iøynefallende farger, posete jeans og blanke Juliette-ermer som smakte 80-tallet. Denne sesongen beveget den italienske designeren seg i en velkommen disco-infundert retning.

En modell bærer en kreasjon for Valentino hvordan presentert i Paris. (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Likevel forble designene fine til tross for gatemusikk: En løs herreklær i smaragd hadde en silkehalsbånd i lavendel som flappet forsiktig nedfra. Silkemateriale sørget for at denne kolleksjonen beholdt en ekte følelse av luksus hele veien.

(Dette er) street ikke ment som streetwear, men unnfanget ... som det virkelige liv, klargjorde huset til Picciolis intensjoner.

Da showet ble avsluttet, som ekte parisere, fikk gjestene utdelt buketter med lokale blomster hentet fra ekte blomsterselgere i Ile-de-France-regionen, mens modellene spankulerte rundt i byens gater til dundrende jubel.

ISSEY MIYAKE ER MYK

Elastisiteten til vannet var ankeret for Issey Miyakes kolleksjon, som inneholdt badehetter og livfulle fargede hatter som lignet marine skapninger.

Men det var formen i sin reneste form som begynte fredagens samling - på bakgrunn av minimalistisk firkantpanel.

En sporty vest, avrundet og i blek pastell, satte vårtonen. Det var den øverste delen av en kjole hvis skjørt var konstruert med flate japanske lykter. Denne ideen om flate, tredimensjonale former gikk gjennom de 40 utseende. Lyktemotivet dukket også opp på flere viktige gjenstander - ett med hullet plassert på modellens bryst som en talisman.

I stedet for vanlig lanterne, brukte det japanske huset, som er kjent for sin bruk av technostoffer, elastisk plissering for å gi bunnen av de lette kjolene struktur og sprett. Huset kalte dette lenkeringene motivet.

Det var en myk og bærbar skjerm.

RAF SIMONS’ HUN-ULF AV WALL STREET

Paris Fashion Week har i årevis nå visket ut grensene mellom herre- og damemote. Raf Simons tok dette utprøvde temaet for vårens show, men presset litt lenger.

Dette var en samling som utforsket androgyni på bedriftskontoret - det siste stedet som dukker opp som et ikke-binært trygt rom.

Det var veldig moro.

I Bourse de la Commence, en fint skreddersydd forretnings-lignende jakke filtet over et grått skjørt med volangsnitt på skjevheten. Modeller hadde ikke-kjønnsspesifikt hår i grungestil-de lange stilene som var raseri på midten av 1990-tallet.

Enkle overdimensjonerte topper, og store deler av bart stoff, tilførte det minimalistiske preget som ofte forbindes med den belgiske designeren, som en gang designet for Dior.

Men det var også en fargesprut som brøt opp kolleksjonen, som benyttet en ellers stum palett. Røde trykk infunderte foran på en svart jakke, mens blå tekst på et skjørt så nesten ut som om det var sprayet på som graffiti.

MCQUEEN REKRUTTERER FOTOKUNSTNERE

Med mange hus fortsatt bare en digital tilstedeværelse under moteuken, engasjerer noen seg i fokuserte kampanjer for å promotere designene deres. Alexander McQueen er en. Merket lanserte en global kunst-mote-kampanje denne sesongen der det vervet fotografer til å knipse deres populære Tread Slick-bok i en naturlig verden. Fotografer som Katie Burnett, Max Farago, Gwen Trannoy og Charlie Gates deltok i prosjektet og fotograferte støvlene med tykke såler ved vannkanten, på steiner, ved siden av blomster og dekket av skumbobler. Det er sannsynligvis like romantisk som moteuken blir.

For flere livsstilsnyheter, følg oss videre Instagram | Twitter | Facebook og ikke gå glipp av de siste oppdateringene!

edderkopp med lange forbein og korte bakbein