Reise til sentrum av jorden

Fred er en delikat ting, og hvis du er i Jerusalem, lærer du å sette mer pris på det.

Det er vanskelig å være her og ikke bli rørt av troens stille, ubestridelige kraft. (Kilde: Thinkstock)

Det er to sentre på jorden i gamlebyen, Jerusalem. Du kan kalle det en del av problemet, eller du kan se det som en del av løsningen.

Det første senteret ligger midt på et flislagt gulv i Den hellige gravs kirke, i det kristne kvarteret i gamlebyen, nær stedet der Jesus ble sagt å ha blitt korsfestet og deretter ble oppreist. Dørvaktansvaret holdes av to muslimske familier, nå i over 800 år. Det andre senteret ligger noen hundre meter unna, i hjertet av Tempelberget, i det jødiske kvarteret. Al-Aqsa-moskeen, som har brakt Israel og Palestina til en ny rand, ligger her. Området overvåkes av Jordan Waqf eller Islamic Trust, men israelerne har nøklene til den eneste porten som ikke-muslimer kan komme inn i.

Det er vanskelig å være her og ikke bli rørt av troens stille, ubestridelige kraft. I Den hellige grave presser hengivne kvinner sine kors til steinen der Jesus ble sagt å ha blitt lagt for å forberede ham til begravelsen. Andre gnir væske på steinen og presser den deretter mot huden. De ignorerer turistene, både de som beveget seg til stillhet, og de andre tok bilder.

Hulen som holder Jesu grav har en lang kø med dystre hengivne. Det er nesten stengetid, men mens en familie holder en tjeneste for sine døde, venter de rolig, stoisk. Al-Aqsa, det tredje helligste stedet for muslimer, er bare åpent for samfunnet, og etter israelske begrensninger, bare for visse deler av dagen og til nylig, bare for visse muslimer (de mellom 15 og 50 år var i hovedsak sperret).

Klagemuren som ligger ved siden av, med utsikt over et Chabad som tilbyr gratis mat til de fattige og en stor gårdsplass, har imidlertid pilegrimer tropper inn hele natten. De lener seg inn, de hulker, de legger i papirbiter som holder ønskene sine inn i sprekkene på de store steinene og holder tusenvis av flere slike skripter. Andre sitter i stoler, mumler bønner eller i stillhet. En gruppe småbarn studerer religiøse skrifter og leser dem høyt mens læreren holder øye med dem. Han instruerer at de ikke skal fotograferes.

De hengivne sørger over to ødelagte templer som ble ansett som hellige av jøder. Muren som står, med store steiner i bunnen og tydelig mindre på toppen, ligger nærmest det andre tempelet, noe som gjør det til det mest hellige stedet for jøder.

rød blomst med gult senternavn

Menn og kvinner ber hver for seg, og kvinnene tildelte en mye mindre seksjon - et tegn, mange bekymringer, på den økende ortodoksien blant jødene.

Disse skiltene er overalt, blant mennesker som sitter på benker og venter på bussen, hopper på de brosteinsbelagte fortauene i gamlebyen, eller til og med i det som førte Tempelhøyden til denne krisen. Det var aggresjonen til noen ortodokse jøder, midt i økende bosetteraktivitet av den israelske regjeringen, rundt Tempelberget som antente muslimsk frykt for at statsminister Benjamin Netanyahu planla å endre status quo i al-Aqsa.

Til en vanlig turist som krysser kvartalene i gamlebyen, kan grensedragningene være sterke og brå. Det kristne kvarteret har butikker som driver rask virksomhet, i kuffiyehs (det hvite og svarte rutete skjerfet som ble berømt av Palestinas elskede leder Yasser Arafat) og Kashmiri Pashmina. De fniser høyt når du påpeker det siste. Forbi Den hellige grav, inn i det muslimske kvarteret, blir banene smalere, politiets tilstedeværelse tyngre, skyggene mørkere når menn, kvinner og barn drar hjem og bærer på shopping.

Jødene blir bosatt her også, og deres tilstedeværelse er åpenbar. Med fingrene på avtrekkeren poserer politiet gjerne for turister, så vel som å veilede deg videre inn i gamlebyen, til tross for bekymringene angående angrep på jøder. Vår aserbajdsjanskfødte, halvkristne-halvt jøde, sekulære guide Ada Elkin ler nervøst, bare litt beroliget over å være blant turister. Dagen tidligere hadde hun nettopp gått av bussen som senere ble angrepet av en palestiner.

Hun forteller deg også at du må se nøye på når hun forlater det muslimske kvarteret for den jødiske. Jeg kaller det gå inn i lyset, sier hun og legger til at alle penger, all utvikling har strømmet inn i dette området hvor jøder, som hadde flyktet etter den jordaniske okkupasjonen av byen i 1948, blir brakt tilbake i økende antall av regjeringen for å bosette seg. Husleien, legger Elkin til, er astronomisk. Etterspørselen usedvanlig høy. Ved siden av en synagoge som heter Just The Ruin, ligger butikker i flammende lys, som selger alt fra bakervarer til produkter fra Dødehavet.

Det armenske kvarteret, med utsikt over det arabiske nabolaget Silwan, hvor namaaz ringer ut fra alle hjørner i skumringen, er det mest stille. De oppfordrer ikke turister, og butikkene som selger tyrkiskinspirert keramikk-enda et bevis på den lange, rike, varierte og omstridte historien til dette 0,35 kvadratkilometer landet-er grillet. Klokken er bare 20.00, men kvartalet har pensjonert seg for natten. De eneste menneskene på veien er turister og politiet, som går og blar forbi i biler og gir oss en rask gang.

Akkurat når du går ut, fra Jaffa -porten, ved siden av Davids grav, er det blant annet arabiske kjøpmenn som selger varene sine. Byen er meter unna nå, og her, rett innenfor rekkevidden til det gamle og det nye, kan Abdullah ikke skjule sin glede over indiske kunder. Produktene er imidlertid alle alltid laget i Kina.

Noen få skritt unna, i nærheten av trinnene i gamlebyen, ligger Mamilla Mall, Jerusalems flotteste handlegate. På den andre siden av den lange, sterkt opplyste korridoren kantet med amerikanske merker, prydet med julelignende lys, ligger et av de nye byens nyeste områder der, sier de, en jødekvinne på 50 år akkurat da har blitt knivstukket av en palestiner . Han ble skutt.

Minst 76 palestinere har blitt skutt ihjel av israelske sikkerhetsstyrker siden 1. oktober, hvorav drøyt halvparten skal ha utført eller skal gjennomgå angrep. Tolv israelere er blitt knivstukket, skutt eller drept i palestinske angrep i samme periode. For mange forteller den uforholdsmessige responsen historien om denne kampen. I en by der nåtiden aldri er langt fra fortiden, ligger kanskje svaret i en stige.

Gitt de konkurrerende påstandene om Den hellige grav, bestemte et mandat fra 1852 at det skulle administreres i fellesskap av seks kristne kirkesamfunn: de gresk -ortodokse, armenske apostoliske, romersk -katolske, koptiske, etiopiske og syrisk -ortodokse kirker. Regler styrer transittrettigheter for grupper gjennom hver seksjon på en gitt dag. En del av avtalen var at ikke noe i komplekset kunne flyttes. I 2002 flyttet en munk en stol ut av solen, og 11 ble innlagt på sykehus i kampen som fulgte.

forskjellige typer gresshoppetrær

Så en trestige som noen en gang satte opp for antagelig å reparere et vindu, kan ikke flyttes. Den har stått på samme sted, ifølge registrert historie, i to århundrer. Fred er en delikat ting. Vi burde vite det.