Jeg ser deg på Cuba: Minner om kamper på revolusjonens museum

Av sosialistiske suvenirer og minner om kamper som er tapt og vunnet i Havanas revolusjonsmuseum.

Revolusjonen dør aldri: Museum of the Revolution. (Kilde: Suman Basuroy)

Se på kulehullene i marmorveggen, sier Ana Elena mens vi tar oss til andre etasje i presidentpalasset i Havana. Elena, vår offisielle reiseleder, prøver å rette oppmerksomheten mot den store hvite marmorveggen som vender mot trappen som har, som ser ut til å være, over to dusin små, helt runde kulehull. Jeg berører noen av dem, og fingeren min går inn omtrent en tomme inne i en. Jeg har vært på mange museer rundt om i verden, men har aldri sett skuddhull sprayet på hovedinngangen som er perfekt bevart og utstilt. Mens jeg ser på disse kulehullene, bryter meg de siste skremmende TV -bildene fra Charleston, Mumbai, Istanbul, Paris, Lahore, Kabul, London, Denver og så mange steder - du føler deg ganske skummel og ubehagelig ved synet.

Men dette er helt annerledes; dette er Museo de la Revolución (revolusjonsmuseet) i Havana, Cuba, og de historiske kulehullene på veggen kommer med en forklaring: Hullene i veggen ble laget under angrepet mot presidentpalasset 13. mars 1957 Medlemmer av Revolutionary Directory, den væpnede organisasjonen til University Students Federation, hvis formål var å henrette diktatoren Fulgencio Batista, utførte angrepet. Studentene ankom med to biler og en lastebil (nå utstilt utenfor museet) og åpnet ild mot vaktene ved inngangen, gikk opp de samme trappene som vi tok og stormet Batistas kontor i andre etasje. Batista hadde rømt til tredje etasje gjennom en skjult dør ved siden av kontoret hans. Etter noen timer med våpenkamp var nesten 40 studenter døde, sammen med flere palassvakter. Du er vitne til de kjølende restene av den blodig dagen på veggene. I filmen Papa: Hemingway på Cuba fra 2015, regissert av Bob Yari, er det en scene for dette angrepet på presidentpalasset med Hemingway som var vitne til skuddvekslingen og dukket seg bak en lastebil med den unge journalisten, Ed Myers, spilt av Giovanni Ribisi.

Tegn på revolusjon i gatene i Havana. (Kilde: Suman Basuroy)

Museet er en nydelig nyklassisk bygning, innviet i 1920 og designet av en duo av kubansk-belgiske arkitekter-Carlos Mauri og Paul Belau, og dekorert av Tiffany i New York. Vi tar oss raskt til de overdådige rommene i andre etasje. I midten av andre etasje er en overdådig ballsal med Tiffany -lysekroner, lysarmaturer, speil og et vakkert freskomaleri i taket. I det neste rommet, som er presidentens kontor, peker guiden vår på en gylden telefon som hviler på en liten krakk som ble brukt av Batista og alle de andre presidentene. Noen dager før jeg dro til Cuba, hadde jeg sett Francis Ford Coppolas klassiker The Godfather Part II (1974). I denne oppfølgeren reiser Michael Corleone til Havana for å diskutere sine fremtidige forretningsmuligheter under beskyttelse fra Batista. I en scene er Michael i et møte med flere dignitarier og mafiamenn. Batista åpner en trekasse og tar frem en gylden telefon og kunngjør for gjestene at det er en julegave fra American Telephone and Telegraph Company. Da jeg kom tilbake til USA, gjorde jeg noen undersøkelser og fant ut at den gylne telefonen er et ikon som representerer makt eller kommunikasjon med en høyere makt. Den gylne telefonen i museet ble presentert for Batista i en prisutdeling i 1957 av den amerikanske ambassadøren Arthur Gardner. Flere rom i andre etasje er viet historien til Moncada brakke angrep fra 1953, og man kan se modellleiligheten der angrepsplanen ble unnfanget, og kappen som Fidel hadde på seg i retten for å forsvare seg der han leverte den historiske historien vil frigi meg tale.

Barn tar en pause. (Kilde: Suman Basuroy)

Deretter går vi til bakre inngang til museet for å se 'Granma', plassert i Memorial Granma Pavillion. Det er mange turister fra hele verden - fransk, tysk, spansk og latinamerikansk. Blant dem merker jeg en ung fransk jente på rundt fire eller fem, som holder foreldrenes hender og går foran oss. Foreldrene hennes påpeker Granma for henne, yachten der Fidel og 81 av kameratene hans kom til Cuba fra Mexico, nå vist i et glasshus med aircondition. Vi klatrer i tretrappen som fører til plattformen som omgir det sirkulære skapet. Yachten er ganske liten, bare omtrent 13 meter lang, og guiden vår forteller oss at den bare skal inneholde omtrent 10 til 12 personer. Den ble kjøpt i oktober 1956 med penger samlet inn i USA. Natten til 25. november 1956 seilte Fidel og Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos og 78 andre revolusjonære fra 26. juli -bevegelsen til Cuba fra den meksikanske havnen i Tuxpan, Veracruz. Etter en veldig vanskelig sjøreise landet de i Playa Las Coloradas i Oriente -provinsen, nå kalt Granma -provinsen. Dette er det samme landingsstedet der Jose Marti hadde landet 61 år tidligere for å frigjøre Cuba fra spansk kolonistyre. Om denne reisen ville Che Guevara senere skrive: Vi nådde fast grunn, tapte, snublet sammen som så mange skygger eller spøkelser som marsjerte som svar på en uklar psykisk impuls. Vi hadde vært gjennom syv dager med konstant sult og sykdom under sjøkrysset.

Cuba feirer landingen av Granma 2. desember hvert år som dagen for de cubanske væpnede styrkene. Jeg ser den lille franske jenta løfte venstre hånd, peker på Granma og spør moren: Pourquoi le bateau est-il enfermé ici derrière le verre et pas dans l’océan si près? (Hvorfor er båten innelukket bak glasset og ikke på havet?). Et rimelig spørsmål. Moren hennes svarer: C’était er en destinasjon. C’était leur destin. (Dette var målet. Det var deres skjebne.)