Hvorfor mitt besøk på Andamanøyene var rolig, men likevel urovekkende

Øya hadde definitivt et hjemsøkt utseende og følelse om det, med sine dype sittende rankrøtter og den forferdelige historien.

Det var en av de vakreste landgangene jeg hadde sett, og jeg visste da at de turkise strendene på Andamanøyene vil bli en opplevelse jeg vil sette pris på for livet.

Fugleperspektiv av Andamanøyene. (Kilde: Divya Goyal)

Piloten (heldig for oss) hadde det ikke travelt med å lande og ga god tid til å få et fugleperspektiv av de mange små øyene som består av Andaman. Selv om det ikke var stor forskjell fra toppen, med de klare blå vannet mellom øyer med grønn refleksjon på bredden av kysten. Scenen inviterte meg til en rask dukkert i sjøen, men jeg måtte vente i to dager for å ha tid på stranden.

Fugleperspektiv av Andamanøyene. (Kilde: Divya Goyal)

Like etter at jeg landet i Port Blair, ble jeg ført til byens viktigste turistattraksjon - The Cellular Jail (Kala Pani). Stedet var gjennomsyret av essensen av patriotisme fra de tidlige frihetskjemperne, og jeg ble overveldet av det samme. Det beryktede fengselet var bostedet til Vinayak Damodar Savarkar i nesten 50 år.

En modell av mobilfengselet. (Kilde: Divya Goyal)

Cellular Jail huset mange frihetskjempere og forskjellige grusomme fengselsmenn, slik det ble informert om lys- og lydshowet senere på kvelden. Den høytidelige arkitekturen i fengselet omfattet 7 fløyer med et tårn i midten som fungerte som krysset, hvor vaktene holdt vakt på de innsatte. Vingene strålte ut fra tårnet som eikene til et hjul, utformet slik at ansiktet til en celle i eiken så baksiden av celler i en annen eiker. Dette betydde absolutt isolasjon. To av vingene brukes for tiden som sykehus på øya.

Det var tre måter å fange fangene i fengselet på, avhengig av hva slags 'mildhet' de kunne 'tjene' med sin oppførsel. Lenkerne begrenset åpenbart bevegelsen til fangene. (Kilde: Divya Goyal)

De andre områdene i fengselsforbindelsen ble utviklet for å fortelle de daglige aktivitetene til de innsatte. Miljøet i mobilfengselet og byrden i historien var bare et av stedene der følelsen av sorg ville oppsluke den besøkende på øya. Tidligere ble Andamanøyene brukt til å fengsle de eksiliserte frihetskjemperne. Og derfor var det få flere steder på øyene i nærheten, som blant annet Ross Island, som gjenåpnet det mørke kapitlet til våre modige krigere i kampen for uavhengighet.

Utstilt i mobilfengsel: En modell av de daglige aktivitetene til de innsatte, inkludert oljesliping, blant annet arbeid i fengselsforeningen. Fangene ble erstattet i stedet for okser og måtte male 30 kg kokosnøttolje eller 10 kg sennepsolje ble ekstrahert daglig. Skulle de innsatte ikke klare å gi dagens arbeid, ble de utsatt for en fryktelig whiplash -økt. (Kilde: Divya Goyal)

Ross -øya er full av overdådige skattekammer fra sine tidligere innbyggere. Kryperne omfavner nå det som er igjen av en stor ballsal, sykehus, bakeri, vannbehandlingskjeler, presse og et svømmebasseng. På tidspunktet for Andamans straffetid var denne øya sete for 'britisk makt'.

brunt insekt med lange antenner

Ruinene av bygninger ved Ross Islan. (Kilde: Divya Goyal)

Øya hadde definitivt et hjemsøkt utseende og følelse om det, med sine dype sittende rankrøtter og den forferdelige historien. Lokalbefolkningen informerte også om at hvis det ikke hadde vært for Ross Island, ville Andaman ha stått overfor en verre situasjon i tsunamien i 2004. Øya stod sterkt og reddet Andaman fra en verre skjebne det året.

Øya var også hjemsted for kjekke påfugler. (Kilde: Divya Goyal)

Dagen etter dro jeg til Havelock Island, den største perlen i strengen på Andamanøyene. Og det var en perle i sin essens. Øya er hjemmet til den nest største stranden i Asia - Radhanagar -stranden, som også ble kåret til den beste stranden av det anerkjente magasinet i 2004.

typer palmetrær potteplanter

Stranden er virkelig ulikt noen annen strand i India. Sanden var myk som om havet har forlenget sitt beste teppe for sine gjester. Vannet rent og klart - omtrent som det var slik det så ut fra toppen.

Da jeg tok en dukkert i det kjølige vannet i Det indiske hav på Radhanagar -stranden, for første gang på flere dager, slapp jeg den dype historien som hadde slukt min psyke. Radhanagar -stranden gir privatliv til besøkende som leter etter uavbrutt ensomhet. Den kjølige luften som ble børstet av havet og mangroveskogene som dannet en pittoresk bakgrunn for stranden, var mitt perfekte sted for meditasjon.

Det var faktisk det frodige, grønne bakteppet på stranden som hadde gjort det så ekstraordinært. Da solen gikk ned i horisonten til det nå, dype blå havet, strålte Radhanagar -stranden glans jeg aldri har sett før. Stranden hadde på seg en hypnotisk mantel som forsterket virkningen da sjøen slukte den kjedelige røde lysballen.

Den neste turnerte jeg andre berømte strender på Havelock Island - Elephanta -stranden og Vijaynagar -stranden. Disse strendene hadde sin egen skjønnhet og utstråling. Mens førstnevnte var en ganske steinete strand, var den senere en miniatyrversjon av Radhanagar -stranden.

På strendene kan man unne seg vannaktiviteter som dyphavsturer og dykking under vann. Undervannsarten var ikke det eneste fascinerende synet, et forsøk med de fenomenale korallene i undersjøen er også et must for enhver besøkende.

Havsagaen på Andamanøyene var slik som aldri kunne være nok. Og selv om jeg gikk ombord på flyet tilbake, lengtet jeg etter et siste langt blikk på det rolige synet av det mystiske havet på Andamanøyene.