Hva munkene drikker: Belgias svimlende utvalg av øl

Det er en tippel for enhver smak i Belgia, men ingen så god som Trappist -ølet.

Treffer de høye notene i Belgia: Belgia tilbyr et svimlende utvalg av øl. (Kilde: Amrita Das)

Hvis du drikker en trappist, gjør du veldedighet, sier Karel, guiden min og en jazzmusiker, mens vi klirrer ølglassene våre. Inntil nå var Trappist -øl og jeg helt fremmede. Men dette er det fineste ølet jeg har drukket i hele mitt liv.

Jeg er i Gent, populært merket Belgias best bevarte hemmelighet. A Trappist er også verdens best bevarte øl. Den kommer med tre regler. Først må all produksjon være innenfor veggene i et kloster; for det andre må en munk ha ansvaret for produksjonen; og for det tredje kan alt overskudd bare gå til veldedighet eller kanaliseres for å opprettholde klosteret.

Det er 11 Trappist -øl i verden, hvorav seks er i Belgia. De tre i Flandern, Nord -Belgia, er Westmalle, Achel og den unnvikende Westvleteren. Den fransktalende delen av landet huser de andre-Rochefort, Orval og Chimay.

Etter andre verdenskrig, som nølte med å bruke på kobberstiller, henvendte Westvleteren seg til et bryggeri i Watou, Vest -Flandern, for produksjonen. Dette bryggeriet var et trappistekloster, nå eid av en familie nær munkene, og ble kalt St Bernardus. Fra 1947 til 1990 -årene ble alle Westvleteren -ølene produsert av dette bryggeriet. Men på begynnelsen av 1990 -tallet, da kvalitetsmerkingene ble dannet, trakk de tilbake den offisielle produksjonen innenfor veggene i klosteret Westvleteren. Bryggeriet i Watou fortsatte imidlertid å produsere ølet under navnet St Bernardus - det kommersielle navnet Westvleteren. I glasset mitt prøver jeg hele smaken av St Bernardus Abt 12.

Da Karel og jeg går ut av baren, ’t Einde der Beschaving (The End of Civilization) på Saint Veerleplein, spør jeg nysgjerrig om det var andre alkoholvarianter å bli forelsket av i Belgia, annet enn øl. Han ler til meg og vi går hundre meter over til ‘t Dreupelkot. Denne gamle, koselige baren er hjemmet til den klassiske nederlandske gin kalt jenever. Den inneholder mer enn 200 varianter av drikken. Bartenderen trekker frem en flaske Belegen Graanjenever og fyller glasset mitt. Tradisjonelt tar vi den første slurk av ånden uten å holde glasset - ved å bøye oss til bordet og plassere munnen vår direkte mot glasset. Kjedelig gylden og kraftig, denne ligner vodka infisert med urter og blomster.

Dagen etter fortsetter jeg jakten på de ‘andre’ belgiske brennevinene. Etter en forseggjort tursti i Gent, stikker jeg innom Groot Vleeshuis, et eldre kjøtthus, også kalt Great Butcher’s Hall, for en pause. Jeg ser Ghents Ganda -skinker henge fra det høye taket. Den dateres tilbake til 1400 -tallet da den ble brukt som et innendørs engroskjøttmarked.

Et trappistbryggeri. (Kilde: Amrita Das)

Jeg sitter med en diverse tallerken med kjøtt, ost og retter, men det er ingenting å slukke tørsten min. Etter forespørsel får jeg servert et glass glitrende, klart belgisk råvare - den forfriskende gyldne drinken RoomeR. RoomeR, som vanligvis drikkes som aperitiff, tilberedes ved å infisere hylleblomstblomster og har sin opprinnelse i Belgia. Den serveres kjølt, og selv om drikken inneholder 15 prosent alkohol, føler jeg ingen av effektene.

Jeg tråkker fra Brugge til Damme neste, en liten turistby omtrent syv kilometer fra Brugge sentrum. Solen legger til de perfekte bildene av det belgiske landskapet. Da Tom og jeg parkerer syklene våre utenfor restauranten De Uilenspiegel (The Owl Mirror) til lunsj, tenker jeg allerede på hvilken drink jeg skal sette sammen med biffen min. Tom oppfordrer meg til å prøve det lokalt bryggede Maerlant Damse Tripel -ølet, men advarer meg mot tyngden. Ølet er et produkt fra Van Steenberge Bryggeri i Ertvelde, omtrent 40 kilometer øst for Damme og er bare tilgjengelig i Damme.

På grunn av sin eksklusivitet gir jeg etter. Å hengi meg til et avkjølt glass av ølet, forstår jeg at det ville ha hjulpet å utvikle en utholdenhet for det. Likevel klarte jeg å sykle 12 kilometer tilbake til Brugge, uten å sove på tohjulene.

I Antwerpen befinner jeg meg på et trangt sted. Fristet til å nyte Duvel -øl, plukker jeg forsiktig den nederlandske variasjonen av Negroni fra barmenyen på Horta Grand Cafe. Jeg lurer på om jeg gjorde en feil ved å velge en populær cocktail fremfor et lokalt brygg. Men mens jeg studerer drikken ved siden av meg, føler jeg at bindingen var ment å være. Den lyse røde fargen på gin -cocktailen blir fortynnet med tykke isbiter, og hint av appelsinskall gir en kontrastfylt aroma. Jeg nipper til den for å vite at jeg har tatt den riktige avgjørelsen.

På min siste dag i Antwerpen sjanser jeg på en tradisjonell pub på Grote Markt (Store torget). Café Den Engel er et eksempel på Antwerpens bruine kroeg (brun pub). Laughuset etableringen antas å stamme tilbake til 1300 -tallet. Publikum her er eldre, som hver sitter med et glass øl foran seg. Jeg spør den vennlige barvertinnen om det mørke ravfargede ølet i de fleste glassene, og hun peker meg mot kranen. Ingen spørsmål, jeg ber om De Koninck fra springen. Dette ølet har blitt lokalt brygget i Antwerpen siden 1833. Det kalles med glede bolleke De Koninck, hvor bolleke refererer til den ikoniske formen på glasset det serveres i. Jeg vokser forelsket i sin søte og veldig lett krydret smak. Etterhvert som dukkert blir lettere, betaler jeg 2,30 € for ølet og går lykkelig svimmel ut.

Mens jeg pakker for flyturen tilbake fra Brussel, legger jeg de forskjellige belgiske brennevinene på sengen min. Fra RoomeRs avrundede flaske til en rekke St. Bernardus 'Trappist -øl, jeg visste at jeg ikke kunne ta bedre suvenirer hjem.