Landsbyen ved sjøen: Den lille landsbyen Tai O i Hong Kong holder fortsatt fast i båndene til havet

Vekk fra byens mas, er Tai Os sakte sjarm tilgjengelig selv for besøkende som flyr forbi. som en perfekt halvdagstur fra Hong Kong. Selv om båtene som bobber i vannet nå brukes til å ferge turister i stedet for å hale i fisk, forblir arven iboende knyttet til sjøen.

En ny bølge: Stilteboliger ved lavvann i den avsidesliggende fiskerlandsbyen Tai O. (Foto: Malavika Bhattacharya)

Borte fra vanviddet i Kowloon og Central, er Lantau Island der Hong Kong tar pusten og senker farten. Tett pakket baner og ruvende høyhus gir etter hvert plass for skogdekkede fjell og kystutsikt. På Lantaus vestkyst sitter en liten landstrekning som lukter av sjøen og gruver den for sine varer. Tai O er Hongkongs siste gjenlevende fiskerlandsby, hjemmet til Tanka -folket - et fellesskap av fiskere som bor i styltehus og som har levd i flere hundre år med sjøen.

Å krysse den lille broen til Tai O ligner på å snu skiven på en tidsmaskin. De overveldende severdighetene og luktene fra fiskemarkedet traff meg først. Vises i store kar og henger fra butikkene er et utvalg av unike produkter: pakker med sjøstjerner som brukes til suppe, strenger av tørket fiskemage som ser uhyggelig ut som potetgull, bøtter med muslinger og fjell med saltet fisk. Jumbo fiskeboller flyr fra hyllene - den mest populære snacken i disse delene - og bestemte kjøpere fyller posene sine med flasker med rekepasta. Eldre lokalbefolkningen bemanner tribunene og hiker høyt sine ferske blekksprut og andre, ganske fremmede tilbud, som sjøfuglreir. Denne kaotiske scenen utspiller seg under en kvelende havluft, tung av salt og lukt av sjøen.

Vekk fra kjeftet på Market Street, henger en glemt luft over den rolige landsbyen. Smale baner løper bak stiltehjemmene, hvor lokalbefolkningen sitter ute og ser på den rare turisten med upassende ansikter. Når jeg slynger meg gjennom disse gatene, er det tydelig at befolkningen er eldre. Den mangeårige fiskeindustrien dør ut, og ungdommer flytter til fastlandet på jakt etter arbeid. Turismen har imidlertid tatt av i stor grad, og busslaster kommer for å få et glimt av den gamle fiskeværsstilen.

I århundrer har fiskerne i Tai O besøkt templene Kwan Tai og Tin Hau for å be om godt vær og lykke.

Tradisjonelt bodde samfunnet i stylteboliger kalt pang uks, innebygd i tidevannsleilighetene. Boligene er bevart den dag i dag - mange nå bygget av tinn ettersom de originale trehusene erodert gjennom årene. Jeg får mitt første glimt av dem fra broen ved inngangen til Tai O. Et virvar av fargerike styltehus som stiger opp av den smale bekken, med balkongene med utsikt over vannet. Små slepebåter, festet til stylter, bob under. Noen boliger er bare en etasje, mens de andre er opptil tre etasjer høye.

planter busker for foran huset

Vi kan ikke endre størrelsen på hjemmene våre. Hvis besteforeldrene dine hadde et lite hus, sitter du fast i det, sier 65 år gamle Diana Leung, som vokste opp hos besteforeldre i landsbyen og bodde i et enebolig. Da bestefaren døde og familien sluttet å fiske, flyttet hun til byen, men hjertet hennes er i Tai O, og hun kommer ofte tilbake til sitt lille, men komfortable forfedres hjem på vannet, komplett med klimaanlegg, kjøleskap og flatskjerm tv. Hun kan kanskje ikke legge til nivåer i hjemmet sitt, men når hun sitter på balkongen hennes, er det havbris og utsikt over den klare bekken, og det er noe å si for det.

Livets rytme på øya gjenspeiler fortsatt forbindelsene til sjøen. En skarp lukt markerer plasseringen av rekerpasta -fabrikken, lenge før vi ser menn blande den brune goop i store kar. Utenfor hjemmene og på hustakene legges fisk til tørk under solen, og katter streifer fritt og har tid av livet.

Utsikt over stylthusene fra balkongen til Diana Leung

To sammenkoblede templer med utsmykkede tak står på et torg. I århundrer har fiskerne i Tai O besøkt templene Kwan Tai og Tin Hau for å be om godt vær og lykke. Selv i dag brenner fersk røkelse i Ming-dynastiet Kwan Tai-tempelet fra 1400-tallet, som huser krigsguden, som kontrollerer været og beskytter landsbyen. Tin Hau-tempelet fra 1700-tallet ble bygget under Qing-dynastiet, og huser havets gudinne. De mest talende indikatorene på Tai Os arv er de enorme hvirvelhvalbeinene som er plassert i templet. Fiskere trodde at gigantisk fisk var havets guder, og disse beinene, antatt å være fra en ti meter lang, fire tonn lang hval, ble brakt tilbake på en fisketur, og ble holdt i templet for fiskerne for å tilbe.

Til lunsj snor vi oss til restauranten Lin Heung. Måltider i Hongkong skuffer ikke, men det var på dette hull-i-veggen-etablissementet i Tai O jeg hadde det mest tilfredsstillende måltidet-blekksprutkaker med svinekjøtt og soppboller, fersk reke med egg, dampede muslinger med glassnudler, reke lim inn stekt ris med tørket reker og bønnemasse tofu med kål.

Etter en lunken lunsj, snor jeg meg til Tai O Heritage Hotel. Ligger høyt på en høyde med havutsikt, var den historiske bygningen tidligere Tai O marine politistasjon-en bygning fra kolonitiden som dateres tilbake til 1902. Da stasjonen stengte i 2002, falt den i uorden til den ble restaurert som en hotell for fem år siden.

Etter hvert som landsbyen åpner seg for turisme, har det dukket opp en rekke moderne tilbud - som det oppussede hotellet og vestlige B & B -. Senere på dagen nipper jeg til en avkjølt latte på kafeen med aircondition på Espace Elastique B&B. Med sitt elegante interiør, rekker med håndverksøl på displayet og trøstende aroma av koffein, er det en verden bortsett fra det markante markedet og banene som er tørre av tørket fisk like utenfor.

Som en perfekt halvdagstur fra Hong Kong er Tai Os sakte sjarm tilgjengelig selv for besøkende. Selv om båtene som bobber i vannet nå brukes til å ferge turister rundt i stedet for å frakte fisk, forblir Tai Os arv iboende knyttet til sjøen.