Suket Dhir om sin siste kolleksjon for kvinner, hans evige muse og skapende klær som varer

Suket Dhir ble inspirert av barndommen han tilbrakte i Banga, Punjab og bestefarens sartoriske eleganse, og trakk på det personlige og omgjengelige.

Suket Dhirs ideologi forblir den samme - og skaper sakte mote med omhu, skreddersydd presisjon og subtile nyanser.

Da designeren Suket Dhir fikk International Woolmark Prize (IWP) 2015-16 i kategorien herreklær, sa Stuart McCullough, administrerende direktør i The Woolmark Company, at det var en seier for romantikk. Den Delhi-baserte designerens vinnende kolleksjon viste klassisk skreddersøm med en merkbar flyt og sunne surringer av gammeldags sjarm og nostalgi.

Inspirert av barndommen han tilbrakte i Banga, Punjab, og bestefarens sartoriske eleganse, trakk Dhir på det personlige og omgjengelige. Det er den følelsen, kunsten å fortelle og en subtil noe han liker å kalle nazakat, som driver 39-åringens visjon for hans selvtitulerte etikett. Det som startet som en økologisk herreklær-merke fra Good Earth i 2010, er åtte år senere en prestisjetung IWP-vinner, om enn en undervurdert og lavmælt. Likevel forblir Dhirs ideologi den samme - å skape langsom mote med omhu, skreddersydd presisjon og subtile nyanser.

I studioet hans i Lado Sarai, Delhi, er utdannet National Institute of Fashion Technology som en kunstner i selvstudier. Jeg begynte å gjøre herreklær fordi det var mye lettere å designe for meg selv. Filosofien til merkevaren min er at jeg skal lage det jeg kan ha på meg. Det er som et resultat uanstrengt, og du får et mer sjelfullt produkt, sier han.

Så når det gjaldt å designe sin første dameklær noensinne, vendte han seg til sin evige muse-kona og medgründer av merket, Svetlana, som har hatt designene sine i årevis. Vi har i hovedsak tatt det jeg har laget for henne og formalisert det til en kapselsamling nå. Det er helt vanlig herreklær for jenter. Vi kaller det 'Han for Hun', sier Dhir.

Før vi merker det som androgyn eller unisex, er han rask med å klargjøre: Det er faktisk klassisk herreklær i damestørrelser. Så, til og med proporsjonene er proporsjoner for herreklær. Vanligvis, når du lager en blazer for kvinner, vil du finne at den er kort, har formen og kurven til formen. Jeg har spesifikt og bevisst holdt meg unna den estetikken. Vi har nettopp holdt oss til de klassiske herresklessilhouettene vi er gode på, sier han.

små rosa blomster med 5 kronblad

Så tenk kashmir-sherwanier, fløyelsbandhgalaer, trykte khadi-blazere, brokadebukser og jumpsuits, pashmina-nattdrakter og reversible ikat-bombefly, men alle berørt av Dhirs øye for detaljer. Og hans karakteristiske nazakat. Jeg tenker ikke på binære filer. Herreklærne mine har et snev av det feminine elementet ... Og her er musa mi Svetlana, så det feirer sensualitet og det er en viss seksualitet i samlingen, sier Dhir.

Skjulte aksenter, som hans varemerke med dobbeltsøm på skjorter og knapphull i forskjellige farger til side, overrasker han med vibrerende trykte silkeforinger, kontrastlommer og mansjetter og unike unike utskrifter. I et av hans hovedbilder trykker Dhir på nytt miniatyrbilder fra Pahari-skolen-de har mer ‘raas’ og bevegelse-i dagens avatarer, spiller golf, sykler Segways og tar selfies. I en annen får hans favorittartist Rene Margrittes Son of Man et skjegg og en mango og forvandlet til ‘Son of Man (go)’.

At det tok ham to år å utvikle miniatyrtrykket og gi form til denne samlingen, sier mye om hans arbeidsstil. For Dhir er produktet konge, og han tror at han er en purist av et produkt, snarere enn en teknikk.

Så mens han vever sine egne stoffer, er han ikke redd for å gifte seg med møllen laget med håndvevd. Også i denne samlingen eksisterer møllen kashmir, merinoblandinger, fløyel og hertuginne-satiner samtidig med pashmina fra Nepal og Kashmir, håndvevbrokader fra Banaras, håndspunnet 32-talls khadi og signatur håndvev-ikater. Møllestoffer kan ikke replikeres på håndveven på grunn av deres seighet og robusthet. Det er visse teknikker, motiver, garnkvalitet som bare kan oppnås på håndveven. Så hele innsatsen min var å sikre at vi ikke legger kraftvev mot håndveven. Tanken var å få til en synergi mellom de to, forklarer Dhir.

sommerfuglvinge svart og hvit

Ved å designe kolleksjonen som en serie med separater, håper designeren at folk vil få mer slitasje ut av dem. Hvis du bare bruker noe en gang, strider det mot filosofien om merket. Jeg nærmer meg bærekraft fra et levetidssynpunkt - noe du vil ha igjen og igjen og verdsette som et samleobjekt, sier Dhir.

For nå er han opptatt med å lage en kapselkolleksjon i samarbeid med Kolkata-baserte Aaradhana Jhunjhunwala, ved å bruke hennes pashmina sari yardage til å lage dameklær. Sommeren vil se en Jamdani -samling treffe stativer. Spør ham om stillheten etter IWP -seieren, og han sier: Jeg har gjort ting som har tatt meg lang tid å utvikle. Etter Woolmark gikk vi tilbake og gikk fra å være et uorganisert lag med to medlemmer til å være en organisasjon. Vi har nå et lag på plass og vi er i en vakker sone, sier han.