Rimzim Dadu på stål og læritt saris og åpnet jomfrubutikken midt i korona -skremmen

Det har tatt Dadu 12 år å åpne sin første butikk noensinne. Tidligere har hun solgt kreasjonene sine på nettet; gjennom popup-vinduer, trunk-show og gjennom multi-designer butikker over hele verden.

Rimzim Dadu. (Foto: Amit Mehra)

Det første rush og forventning som Rimzim Dadu hadde i oppkjøringen til åpningen av jomfruflaggbutikken, har nå blitt erstattet av et vranguttrykk. De første 10 dagene var spennende, ettersom vi hadde mange walk-ins og folk som ønsket å komme og oppleve kreasjonene. Men plutselig har hele dette rommet blitt øde. Tidligere ville man aldri få en stol på kafeen utenfor. Men i dag er det øde. Coronavirus har fått folk til å bli hjemme, deler Rimzim Dadu, som nylig åpnet dørene til sin første opplevelsesbutikk på DLF Emporio, i Vasant Kunj i Delhi.

Det har tatt Dadu 12 år å åpne sin første butikk noensinne. Tidligere har hun solgt kreasjonene sine på nettet; gjennom popup-vinduer, trunk-show og gjennom multi-designer butikker over hele verden. Det så ut til å fungere bra, så hva var det som fikk henne til å åpne en fysisk butikk i en tid der markedet ikke har det for godt? Folk må se og ta på klærne våre, noe som er veldig viktig for et merke som mitt på grunn av den typen arbeid vi gjør, forklarer Dadu, 34. Butikken hennes har en nesten stram følelse sammenlignet med hennes andre sterkt forgylte naboer som spenner fra Varun Bahl, Tarun Tahiliani og Kunal Rawal.

Design av Rimzim Dadu.

Dadu og hennes estetikk brøt seg inn i rampelyset i 2007, da hun presenterte jomfrusamlingen 'My Village' på Lakme Gen Next -showet. Struktur og å lage teksturer har vært hennes telefonkort siden den gang. 'My Village' var også etiketten jeg solgte under for tre år siden. Jeg endret den til den samme tittelen fordi det var stor forvirring om hvem eller hva som var Rimzim. Folk forvirrer meg fortsatt med andre designere, mange tror at Rimzim er en gutt. Jeg trodde å bruke mitt eget navn ville bidra til å tydeliggjøre det, sier Dadu, som legger til at hun alltid har vært fascinert av tekstur av et tekstil og ønsket å lage sitt eget slag. Hun jobbet med snorer da. Jeg jobber også med dem nå, men med et annet medium, sier Dadu, som vokste opp i Delhi, og var omgitt av tekstiler ettersom faren var eksportør av plagg.

Klærne hennes kombinerer struktur og drapering. Hennes pre-draperte saris, som ligner en rustning, kombinerer chiffon, stålsnorer og metallic leatherite. Jeg liker å bryte ned materialer og deretter sette dem sammen igjen, noe som for meg er veldig håndverksfullt, og som krever mye håndarbeid. Resultatet er ofte futuristisk, sier hun.

Design av Rimzim Dadu.

Stål brytes ned for å bli mykt og formbart og chiffong styrkes til å være stivt og strukturert. Mens folk tror at det vil være veldig stivt, er det mykt og formbart. India har en sterk draperingstradisjon. Men vi kan også lage strukturer av stål. Jeg vil bryte myten om at vi ikke kan. Vi gir ikke struktur mye kreditt, men som en estetikk forbedrer den alles kroppstype, legger hun til.

Med bærekraft og etisk mote som blir stikkord i bransjen, er stål svaret for Dadu? Jeg tror ikke det er nok informasjon tilgjengelig om emnet. Mange føler at det er det estetiske som er bærekraftig, for eksempel khaki-håndvev som bærer følsomhet. Men bærekraft må være i praksis også, selv om estetikken din er retro eller futuristisk, hevder Dadu, som de fleste dager jobber fra verkstedet sitt i Noida. Bærekraft for henne er å ta små, meningsfulle skritt og lage design som ikke trenger en oppgradering hver sesong. Klærne våre trenger spesiell emballasje når vi sender dem til utlandet. Vi prøver for eksempel å utvikle en ny form for bobleplast, som ikke er plast. Vi må også utvikle nye måter å lage mønster på, der vi ikke kaster bort materiale, sier Dadu, som ble uteksaminert fra Pearl Academy of Fashion, Delhi, i 2006.

Mens mange av hennes samtidige avviser overavhengigheten av og angrepet av sosiale medier på mote, føler Dadu at det er et ekstremt demokratisk rom for skapere. Ikke alle unge designere får et Gen Next -show eller en plass på Fashion Design Council of India Fashion Week. Jeg hadde mange designere som begynte med meg, men de er ingen steder å se nå. Hvor viser de arbeidet sitt? Ikke alle har penger og kapital til å starte en butikk. Men i dag fungerer Instagram -sider som plattformer for folk å vise frem talentet sitt, sier hun.