Old World Charm

Sukker etter varme og rike tradisjoner i Teheran og Yazd.

Stiger i øst: Byen Teheran om natten omgitt av Alborz -fjellene. (Kilde: Thinkstock -bilder)

Det første du bekrefter nesten så snart du lander i Teheran, er at alt du har hørt om iranernes eksepsjonelle høflighet og varme er sant. I uken jeg tilbrakte i det landet, møtte jeg ikke en eneste rynke. Det var smil hele veien. Den andre viser seg å være litt mer vanskelig. Kleskoden i Den islamske republikken Iran er heldigvis ikke så drakonisk som den er i, for eksempel, Saudi -Arabia. Den sier at du må være beskjeden hele tiden, og hodet må dekkes. For en indianer er alt det enkelt nok. Vår desi salwaar-kameez, eller en lang kurta og buksekombinasjon, fungerer helt fint. Og din standard dupatta er helt tilstrekkelig som hodekjolen, men åh, så kjempet jeg med den: Med mindre du er naturlig dyktig eller praktisert, glir den dumme tingen. Jeg brukte mye av tiden min i Iran på å justere hodeutstyret mitt!

Det andre partiet ble selvfølgelig brukt i et mørkt auditorium. Som en del av juryen på fem medlemmer på den 33. Teheran internasjonale kortfilmfestivalen, var jobben vår å se 78 filmer til null på de vi kunne tildele. Den første hyggelige overraskelsen kom med lokalene for visningene våre. I stedet for det travle kjøpesenteret med sine mange teatre, ble juryens møter planlagt i en audi like bak den flotte Glassmuseet. Det ble passende kalt Abbas Kiarostami Memorial Cinema -teatret, til ære for den store iranske regissøren som døde tidligere i år. At han var en svært elsket forfatter var tydelig rundt oss: festivalen gjennomgikk en retrospektiv av arbeidet hans, og navnet hans kom opp i de mange samtalene vi hadde med Teherans filmfolk.

Teheran er omgitt av fjell, og det kan være bittert kaldt på høyden av vinteren, men i midten av november er været mildt. Vi befinner oss i sentrum, som er et snerp av ufattelig sakte trafikk og dieseleksos. Drosjesjåføren vår har musikk på, og det er en samling amerikansk topp av popene fra 60- og 70 -tallet. Tenn ilden min som strømmer ut fra et knirkende musikksystem midt i det trafikkerte Teheran er en opplevelse.

Den gamle byen Yazd i soloppgangslys. (Kilde: Thinkstock -bilder)

Vi blir turister i den gamle byen Yazd, en 50-minutters flytur unna Teheran. Vi lander godt over 22.00, dumper posene våre på Hotel Garden Moshir, med granatepletrær og glitrende fontener, og drar ut til en landsby omtrent 45 minutters busstur unna. Yazd er en ørkenby, og det ser ut til å være på kanten av ingensteds - sanddynene glitrer, månen så lys og så tett gjennom et teleskop at det virkelig ser ut som en doodh ki katori. Vi går inn i en skyggefull caravanserai fra den sassanske perioden, som pleide å være et stoppested for kameler og kjøpmenn på den tiden. Strukturen er nå en turistattraksjon, med Ali-Baba-og-40-Thieves-atmosfæren, lavsengede barnesenger dekket av slitte, men intrikat vevde, vakre tepper og høye dampende kjeler med svart te.

Yazd er ikke så godt kjent som Ishfahan eller Shiraz, men vi gir umiddelbart etter for sjarmen. Vi pakker alt inn: en av de mest iøynefallende moskéene i Iran med sine høye minareter, en yrende markedsplass som ringer Amir Chakhmaq-komplekset (vi plukker raskt opp noen nydelige Yazdi-fargestoffer og farger), et vannmuseum, en vind -catcher (en struktur som bruker vind til å avkjøle vann, som videre sirkuleres i kanaler for å avkjøle bygninger), og det berømte zoroastriske ildtempelet.

Fasade til den opplyste Amir Chakhmaq -moskeen som ligger på et torg med lignende navn, i byen Yazd, Iran. (Kilde: Thinkstock -bilder)

Deretter suser vi tilbake til Teheran, og merker av museene: Glassmuseet med sitt forbløffende utvalg av glasspynt og kjøkkenutstyr og boller og kanner, kunstmuseet som gir oss et øyeblikkelig blikk på både gammel og moderne kunst, smykkene Museum hvor du kan bli blendet av alle de dyrebare perlene. Teheran er også knutepunktet for noen av de mest stemningsfulle kafeene jeg har vært på: Jeg faller for den koselige, uformelle Café Nazdik; salater, burgere, pasta er mettende, og du kan fylle dem med alkoholfritt øl (ingen sprit i Iran), eller en yoghurtdrink som kalles 'doogh' (omtrent som vår chaach).

Vi går til den overfylte hovedbasaren og korridorene, med de overfylte små butikkene. Jeg snuser noen ferske fiken og unge mandler, og velger blant de nøtteaktige rikdommene, hauget i hauger. Og så drar vi til Sipah Salar, med sine rader med håndlagde skobutikker. Jeg kjøper to par, pakker dem i posen min, stønner med tørket frukt og esker med mithai - så mye som det vi har, og likevel er subtilt forskjellige - og noen dyrebare iranske safraner som ble kjøpt raskt på flyplassen og gliser helt hjem .