Et magisk nummer: På den tapte bakken Unakoti, Tripura

Omtrent 178 km fra delstatshovedstaden Agartala, er Unakoti en Shaiva -pilgrimsreise i Tripura som kan skryte av tusenvis av Shiva -skulpturer.

Ingen jeg kjente hadde noen gang vært i Tripura; ingen foreslo at jeg skulle dra dit heller - og det forseglet avtalen for meg. For noen år siden, da jeg begynte å planlegge en ukes lang familietur i nordøst, tok jeg kontakt med venner og Facebook-reisegrupper for å få forslag.

Det mest populære forslaget var en biltur gjennom Arunachal Pradesh på en motorsykkel. Flott som det høres ut, bidrar det ikke til en familieutflukt. Det nest mest anbefalte reisemålet var Sikkim, men det var for kaldt for foreldrene mine. Manipur, Mizoram, Assam og Shillong - ikke Meghalaya - forslagene fortsatte å strømme inn. Jeg brukte tre dager på å finne ut logistikken til hver destinasjon til jeg innså at ikke én person hadde nevnt Tripura. Det var da jeg bestemte meg - jeg tok familien dit.

En tapt verden: En ensom prest sitter ved foten av Shiva -skulpturene. (Kilde: Shruti Chakraborty)

Tripura betyr Tre byer - ganske som det greske ordet Tripolis - eller kanskje staten tar navnet sitt fra Tripura Sundari, den presiderende guddom i regionen. Vår var en syv-dagers biltur som tok oss gjennom lengden og bredden til den tredje minste indiske staten som kanskje ikke var infrastrukturelt klar for turister ennå, men varmen i lokalbefolkningens hjerter gjorde opp for det som manglet i kald betong .

beste planter for hageanlegg

Fra Agartala dro vi først sørover mot Neermahal Palace - midt i Rudrasagar -sjøen - og Sipahijola Wildlife Sanctuary. Men det var det neste reisemålet som tok pusten fra meg, og dermed ble høydepunktet på hele turen. Gjemt i de dype fordypningene i de nordlige åsene i Twipra -riket er et av de mest magiske og majestetiske stedene i landet - et som de færreste vet om. Og ingen mengde lesing kan forberede deg på det du finner på den tapte bakken Unakoti.

Omtrent 178 km fra delstatshovedstaden Agartala, er Unakoti - som betyr en mindre enn en crore, eller 99,99,999 - et pilegrimssted for Shaiva, ulikt alt du finner i India. (Kilde: Shruti Chakraborty)

Omtrent 178 km fra delstatshovedstaden Agartala, er Unakoti - som betyr en mindre enn en crore, eller 99,99,999 - et pilegrimssted for Shaiva, ulikt alt du finner i India. På en måte er det ikke helt ulikt Macchu Picchu i Peru. Gå inn gjennom steinporten, og du blir transportert til en annen æra. Massive avguder av Lord Shiva - meislet ut av bakken - hilser besøkende. Det er tilsynelatende 99,99,999 av dem. Sannsynligvis dateres tilbake til 800-900-tallet, og disse skulpturene har noen interessante historier knyttet til dem. To av dem skiller seg ut:

hva er et hickorytre

Forklaring 1
Legenden forteller at Lord Shiva og hans følge var på vei mot hans himmelske bolig, Kailash, da de bestemte seg for å overnatte på Kailashahar - 10 km nedoverbakke fra Unakoti. Han advarte sine medreisende om at de måtte gå før daggry, men etter en kveld med fest ble Shiva den eneste som våknet i tide. Kjent for sitt korte temperament, forbannet Shiva de sene sovende til en evighet på jorden og gikk til Kailash i et huff. Følget pryder nå åsene i Unakoti som relieffer.

Forklaring 2
Ifølge en annen versjon har bildene blitt skåret av en billedhugger som heter Kallu Kumhar. Han var en stor hengiven til Parvati, så da Shiva-Parvati og deres følge passerte denne regionen-underveis i Kailash, er det noen som sier Varanasi-Kallu Kumhar ba om å få følge dem. Shiva var forsiktig med dette forslaget, så Parvati kom med en løsning. Hun foreslo at billedhuggeren skulle lage 10000000 bilder av Shiva - for å blide ham - og følget hans over natten, og skulle han kunne gjøre det, ville han følge dem. Da solen stod opp dagen etter, falt han bare en krone - og det ga Shiva smutthullet han trengte for å forlate Kallu Kumhar.

Forklaring 2.5
En annen variant av denne historien er at Kallu Kumhar fikk i oppgave å skjære gudene i en drøm, men i stedet for å skjære bilder av alle gudene, hugget han et siste bilde av seg selv, noe som gjorde det til en kort stund - en leksjon, lokalbefolkningen sier, hvorfor ikke gi etter for ahankara eller stolthet.

Det er en med tre ganesher, som ser ut til å ha en nitte som flyter på toppen av det - slik at det virker som om han bader. (Kilde: Shruti Chakraborty)

Uansett hva som er historien bak disse utskjæringene, er logistikken om hvordan de ble laget et ganske mysterium. De fleste basrelieffskulpturene er 30-40 fot høye og har en råhet som er mer lik en stammestil enn den klassiske indiske stilen. Jeg syntes det lignet på statuetter fra den aztekiske sivilisasjonen - spesielt måten øynene, tennene og hodeplaggene har blitt avbildet på. Flere pryder fortsatt åssiden - mens noen har gitt etter for tidens tann - andre er tilsynelatende begravet og må graves ut. Jeg telte rundt 130 av dem. Det er en med tre ganesher, som ser ut til å ha en nitte som flyter på toppen av det - slik at det virker som om han bader.

dyr i den tropiske skogen

Unakoti ble historisk sett ansett som en Shaiva Tirtha under Pal-tiden (8.-12. Århundre). Noen arkeologer har foreslått at Unakoti kan ha vært et buddhistisk meditasjonssenter. Det er synd at den arkeologiske undersøkelsen i India ennå ikke har utført detaljert forskningsarbeid i regionen.

Å gå over de serpentinske steinbroene - de fleste av dem ødelagte - det er lett å forestille seg at konger og mystikere ber til gudene sine. Da vi navigerte oss gjennom trappene og broene som forbinder de to åsene som statuettene nå er spredt over, følte jeg det som om jeg hadde truffet en verden som var skjult for nysgjerrige øyne - et hemmelig domene hvor man måtte tjene penger. Man kunne se tegn til fjærer og nitter som krysser hverandre gjennom området, og jeg kunne ikke la være å forestille meg hvor vakkert stedet ville ha sett ut for århundrer siden med bekker, grønne åser, røkelse og lyder av tempelklokkene-tankene vandrer lengre.

Et hus av banditter eller fangede guder og gudinner, tenk på Unakoti som du vil, men det har fortsatt en appell som verken staten eller det sentrale turiststyret har lykkes med å annonsere. (Kilde: Shruti Chakraborty)

Da jeg var der, var det en prest hvis familie hadde bedt der siden generasjoner. Annet enn å åpne øynene en gang for å presentere oss for en velsignet blomst og prasad, satt den unge mannen uforstyrret under det største av Shiva -hodene. De to andre sadhusene - som bodde høyere opp i en hytte - virket mye mer interessante - spesielt med tanke på den søte lukten av ugress som stammer fra deres ganske ydmyke bolig. De safranbekledde babas fremhevet mystikken til Unakoti. Ifølge lokal folklore var disse to en beryktet dacoit og hans sidekick som hadde forsvunnet fra Tripura -åsene for mer enn et tiår siden - bare et par år før de to vismennene dukket opp i Unakoti. Tilsynelatende dukket de to opp - som skjulte seg for grensestyrker og lokalt politi - opp som 'babas' på Unakoti like etter, hvor de har bodd siden.

Et hus av banditter eller fangede guder og gudinner, tenk på Unakoti som du vil, men det har fortsatt en appell som verken staten eller det sentrale turiststyret har lykkes med å annonsere. Men igjen, kanskje for mange turister ville ødelegge stedets uberørte sjarmering.