Hot Sour Salty Sweet

Fra den indiske reisende er Indonesia strødd med eksempler på det kjente - til du smaker på maten.

En tallerken med ayam og ris.

Andre tar med seg javanesisk batik fra Indonesia. Lombok keramikk. Ramayana skygge dukker. Vi brakte forsiktig tilbake flasker kecap manis - soyasaus i motsetning til noen jeg noen gang hadde hatt - tykk, salt og søt som brent melasse.

Det ser ut til å være den hemmelige sausen til det indonesiske kjøkkenet. Det viser seg som en dukkert. Det er grunnlaget for en kjøttgryte. Det krydrer stekt ris. Min bengalske smak er glad, nyter det snev av søtt med det salte.

planter med hvite blomsterliste

Hvis du liker søtt og salt, må du prøve gudeg i Yogyakarta i Java, forteller en venn til meg. Indonesia, jeg vet, er kjent for sin nasi goreng, rendang og satays, men tilsynelatende er Yogyakarta byen for gudeg. Gudeg, viser det seg, er umoden jackfruit. Eller gjenspeiler som vi kjenner det i Bengal, kalt fåret på treet for sin kjøttfulle tekstur. Jeg har ikke møtt ekko utenfor en bengalsk karri. Men dette er ingen ekkokurry. Gudeg grytes i 13 timer med kokosmelk og palmsukker til det smelter til en tett, glutinøs rødaktig masse, nesten like søt som en chutney. Kyllingbenet (eller hodet, hvis du er litt mer eventyrlystne) og det hardkokte egget som følger med det, hjelper til med å redusere sødmen, men det føles syndig som en dessert som er en hovedrett.

Dette er 24 × 7 mat - du kan spise det til frokost eller lunsj. Noen restauranter åpner bare klokken 10 om natten. På en gate med små gudeg-butikker har hver annen et portrett av en indisk matriark som ser sterkt ut. Hun er Gudeg -dronningen i Yogyakarta, som tilsynelatende åpnet den første gudeg -restauranten der i 1942. Sukarno hadde ikke engang erklært uavhengighet da.

Indonesia er et surrealistisk land for den indiske reisende, strødd med eksempler på det kjente midt i ukjent terreng. Yogyakarta, som det meste av Indonesia, er muslimsk, men de to mest ærverdige landemerkene er buddhistiske og hinduer. Borobudur er verdens største buddhistiske tempel med over 500 Buddha -statuer. Vi er for late til å stå opp klokken 03.30 for å sjekke soloppgangen, noe som betyr at vi må trosse horder av skoleelever som ønsker å øve på engelsk i stedet. Vurder oss, de hviner etter å ha ligget i bakhold på terrassen. En stilted der du fra samtale ikke er nok. Til vår forferdelse deler de ut små rapportkort også. Men plutselig snur jeg et hjørne, og det er ingenting annet enn den mest intrikate frisen til et skip i full seil eller en flygende apsara, og vi kan være på 900 -tallet. Akk, illusjonen fordamper raskt når vi forlater monumentet og befinner oss fanget i en labyrint av suvenirbutikker.

På den andre siden av Yogyakarta gjennomborer tempelspirene i Prambanan himmelen. I midten står trimurtiene dedikert til Shiva, Vishnu og Brahma og foran dem templene for deres vahanas - Nandi, Garuda og Hamsa. Jeg hører en reiseleder som forteller den forkortede versjonen av Ramayana til en gruppe japanske turister bevæpnet med gigantiske kameraer. Det er surrealistisk å støte på bestemorens puja -rom og historiene om sengetid så langt hjemmefra, i ukjente aksenter, å gå inn i den svake belysningen i et tempelkammer og se flaggermus som flagrer rundt Durga som Mahisasurmardini, eller å lene seg på en balkong og innse du lener deg på at Krishna løsner Kamsa, og den delikate utskjæringen ved siden av deg er ikke noe vanlig tre, men Kalpataru.

Men når vi forlater Prambanan og vender tilbake til Yogyakarta, er det ingen overfylt indisk tempelby, som er full av marigold -kransbutikker og hellige kyr. I stedet er Yogya kyllingland, stekt kyllingland for å være presis. KFC føles som en også-run i landet Ayam Goreng hvor røren er fylt med sitrongress, hvitløk og gurkemeie. Hvert lokalt spisested har en pent stablet pyramide med knasende, stekt kylling i vinduet. Matbanene kan skilte med fargerike lokale kjeder med navn som Quick Chicken. Til og med McDonald’s -tavlen prøver å friste oss med en tallerken kyllingtrommel i stedet for jumbo -burgere.

En Buddha på Borobudur.

Ayam eller kylling er det første ordet jeg lærer her før god morgen eller hei eller takk. Men det er mer med livet og maten enn Ayam. På de viltvoksende fortauene vekk fra de kjølige kjøpesentrene står det rad på rad med matboder som stiller opp hver kveld. Jeg kan ta av meg skoene, sette meg på beina på madrassen og bestille det jeg vil. Menyen er på en plakat og nyttig illustrert som en bildebok for barn. En kylling ved siden av Ayam. En ku neste
til sapi. En and ved siden av bebek. Og puyuh eller vaktel. Det hele kommer med dukker sambal, den ferske røde chilisausen som er malt på en steinmørtel.

Indonesia har rundt 14 000 øyer, og det virker som mange sambaler. Jeg lærer noen få navn - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - men så mister jeg raskt oversikten. Men på en restaurant med utsikt over terrasserte rismarker på Bali, dukker det opp en hel and som er sprøstekt, og de seks typene sambal tappert omgir den som livreddere.

Bali er selvfølgelig hindu. Det betyr at det er små helligdommer i hjørnet av frodige rismarker og canang sari-tilbud av blomster, betelnøtter, sigaretter og bittesmå salte kjeks i håndflater med palmeblader utenfor butikkene. Hver familiekompleks kommer med sitt eget tempel og utskårne dwarpalaer som vokter porten, svart -hvite rutete saronger viklet rundt deres portly midter. Drosjesjåføren vår spør tilfeldig: Å fra India? Hva er kaste din? På stranden når solen går ned, advarer en sang-sangmelding på en høyttaler oss: Vær forsiktig på stranden, det er høyvann, om shanti om.

Likevel er det en hinduisme som undrer mange indianere. Det er trofast, men biff er vanlig. En gang i året er det Nyepi, en stillhetsdag, når strømmen slås av, flyplassen slår seg av, biler er utenfor gaten og alle blir hjemme og mediterer. Det er utenkelig i India. Ved de gamle Gunung Kawi -templene hugget inn i åssiden, titter forvirrede indiske turister inn i det tomme kammeret og spør guiden, men hvor er Gud? Den like forvirrede guiden svarer: Men Gud er overalt. Turistene ser ikke overbevist ut, som om en Shiva eller en Krishna har blitt brent bort og bevisst skjult for dem. Men denne hinduismen uten murtis passer ganske pent inn i etos i et stort sett muslimsk land.

Dette er Eat Pray Love -landet, og Ubud på Bali gjør ingen bein om det. Hovedgaten er foret med elegante restauranter, spa, butikker som selger sommerlige kjoler. Det er som en strandby i California, alt solkrem, solbriller og solnedganger, bare med mer dragonfruit og papaya. De eneste lokalbefolkningen rundt er de som venter på bordene eller holder opp skilt som sier Taxi. Jeg savner gatemat av Yogya, selgeren som selger pinner gjenget vekselvis med grillet vaktel og vaktelegg. Men guideboken forteller oss at vi skal spise babi guling - pattegris - i sentrum av Ubud, og det gjør vi. Den kommer med en klatt ris og et knitrende stykke griseskinn. Når vi chomp ned på det, vet vi at vi ikke lenger er i et muslimsk land.

Senere tar Ida Bagus, en balinesisk prest og maler, oss en tur i rismarkene. Vi er skeptiske. Rismarker kan være eksotiske for pensjonerte amerikanere fra Midtvesten, men for Bengali virker det litt overkill. Imidlertid er de terrasserte feltene i Bali og det hundre år gamle kooperative subak-vanningssystemet med vanntempler og kanaler og stier et UNESCOs verdensarvliste. Så vi går. Og det er deilig å komme vekk fra den velstelte etno-chicen i Ubud og gå i åkeren, lukte gjørme og gress, se flokker med stekende ender og senke balinesiske kyr.

Og best av alt, på slutten av det er det en lunsj som er lagt ut for oss. Det er den allestedsnærværende gjærede soyabønnen eller tempe, hjemmelaget svinekjøttpølse og underverk, en faktisk salat laget av møre saftige bregner og hakket kokos.

Du har ikke spist noe ennå, sier en venn. Det er Sumatran karriretter. Og Manado -kjøkken fra Sulawesi. Fiskehoder. Ku føtter. Oksehale. Bakso kjøttbollsnudelsupper fra Jakarta elsket av Barack Obama. Så mange øyer, så lite tid. Resten av øygruppen av smaker må vente.

ville planter med røde bær

Men vi har to flasker kecap manis for å tide oss til da.

Sandip Roy er en forfatter i Calcutta.