Moteindustrien utvikler seg, ettersom virus tvinger til å revurdere

En trend som har blitt styrket under pandemien, er beslutningen om å gi avkall på det vanvittige tempoet på rullebanekalenderen

Modeller iført høst-/vinterkreasjoner av designeren Hannibal Laguna venter bak scenen under Mercedes-Benz Fashion Week i Madrid, Spania, fredag ​​9. april 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

Pandemien har revet en bit på flere milliarder dollar ut av stoffet i Europas moteindustri, stoppet rullebaneshow og tvunget merker til å vise designene sine digitalt i stedet.

Nå, midt i håpet om å komme tilbake til nesten normalitet ved årets slutt, spør industrien hvordan moten vil se ut når den støver av seg og sliter med sine velhælede føtter igjen.

blomster som ser ut som asaleaer

Svarene varierer. Noen tror at Fashion Week -formatet, som har vært i bruk siden 1940 -tallet, vil bli revurdert radikalt. Andre tror Asia vil befeste sine enorme gevinster i innflytelse. Mange ser merker som søker større bærekraft for å tiltale et yngre klientell.

Virkningen av pandemien vil utvilsomt være å øke Asias betydning og innflytelse på mote, sa Gildas Minvielle, økonom ved Institut Francais de la Mode i Paris.

Luksus i Europa har allerede kommet tilbake, men det er bare fordi det er globalisert, bare på grunn av asiatiske kjøpere, sa Minvielle. De brukte på europeiske merker.

Asiatiske kjøpere regnes fortsatt som et stort sett uutnyttet marked, men allikevel har deres velstand nylig tippet over vesterlendingers. Spesielt Kina ble allerede ansett som den verdensomspennende vekstmotoren i luksusindustrien før pandemien. Den raskere inneslutningen av viruset vil etterlate det i en enda sterkere posisjon.

I de neste 50 årene vil det komme penger fra øst slik de har kommet (de siste 50 årene) fra Vesten, sa Long Nguyen, motekritiker i The Impression.

Dette kan se en designerestetikk som gir mer smak til kinesisk smak.

En annen trend som har blitt styrket under pandemien er beslutningen om å gi avkall på det vanvittige tempoet på rullebanekalenderen.

Etter hvert som viruset revet over hele verden fra øst til vest, forvandlet disse seg over natten fra en live, personlig, sanseopplevelse til en forhåndsbåndet digital skjerm som ble utgitt på nettet. Mange spådde ødeleggelser for industrien, men hus har vist seg overraskende motstandsdyktige. Det er fordi systemet allerede var forsinket med et skifte.

Siden fremkomsten av sosiale medier har merker blitt mye mindre avhengige av tradisjonelle reklamebutikker som motemagasiner. Nå lager de sine egne online -kanaler og omgår glansene for å få frem designene sine.

bilder av blomstrende pæretrær

Hvert merke er en medieenhet for seg selv, sa Nguyen og kalte måten industrien opererer på er foreldet.

Når kjøpere selv flytter på nettet, har husene nødvendigvis blitt mye mindre avhengige av tradisjonelle utsalgssteder som varehus.

Noen hus har gjort det bedre enn forventet med det nye digitale formatet. Spesielt mindre merker har ønsket pause fra oppføringen av rullebaneshow som kan være astronomisk dyre - for relativt liten avkastning.

typer palmer i Miami

Paris couture -designer Julien Fournie sa at viruset har fått ham til å stille spørsmål ved om moteshow egentlig var nødvendig i utgangspunktet.

Viruset så mange merker, inkludert Balenciaga, Alexander McQueen og Bottega Veneta fra den franske luksusgiganten Kering, rive opp den tradisjonelle kalenderen for å vise sine nye samlinger når det passer dem - både kreativt og økonomisk. Saint Laurent startet trenden i fjor og tegnet overskrifter for å slutte i Paris Fashion Week for å ta kontroll over tempoet.

Fordelen med disse merkene er å sette datoer på sine egne premisser, med samlinger som ikke konkurrerer med andre om oppmerksomhet samtidig. Likevel hevder mange nostalgiske kritikere, kjøpere og forbrukere at ingenting kan erstatte den fysiske rullebanen.

Merker har bestemt seg mer og mer når deres optimale tidspunkt å vise er ... De ønsker å kontrollere virksomheten mer, og det er deres rett, Pascal Morand, konserndirektør i Paris moteforbund.

Men dette er ikke slutten på Fashion Week. Uansett hva folk sier, venter de alle på en retur til rullebanen og til å komme tilbake til den fysiske opplevelsen.

Stella McCartney, som avduket sin høstsamling utenom planen i forrige måned, sa at bransjen har stilt spørsmålstegn ved sesongens relevans selv før COVID, ettersom klimaendringene dessverre har fremhevet hvor absurd det er.

palmetrær i sentrale florida

Det var et øyeblikk i begynnelsen av lockdown - på himmelen var det ingen fly, du kunne høre fugler, sa McCartney. Alle snakket om at naturen gjenvinner sin rettmessige plass, la hun til og uttrykte frustrasjon over bransjens livsstil som krever tusenvis av kilometer reise per år.

McCartney sa at det i hele bransjen nå er en følelse av at merker må omfavne bærekraft for å overleve, spesielt for å tiltrekke seg den unge, mer miljøbevisste forbrukeren.

Et eksempel på slik miljøtenkning er å redusere avfall i samlinger. Luksusgiganter har tidligere blitt kritisert for å brenne ubrukte eller usolgte luksusvarer.

Og McCartney ser heller ikke ut til å tro at dette blir slutten på rullebaneshowet.

Jeg tror ikke vi vil kaste der vi er i dag, og jeg tror ikke vi vil avvise hvor vi var i går, sa hun. Det tok meg en stund, men jeg savner energien på slutten av showet, engasjementet med samfunnet mitt, jeg savner å se klær i virkeligheten og bevege meg, uttrykk for modellene, lyden. Det er kunsten.